Candele poco accessibili.

[mr.black]

Chi e' riuscito a cambiare le candele? Io propio non riesco ad arrivarci!

 

[phormula]

Vanno cambiate? Dovrebbero essere del tipo a lunga durata.
comunque è' semplicissimo, basta smontare la protezione di plastica sopra il motore.

 

[mr.black]

Sono arrivato a quasi 100.000 km e pensavo di fare una buona cosa!
Anche levando la protezione in plastica non si riesce ad accedervi perche sono nascoste! (specialmente le 2 centrali)

 

[phormula]

Beh, se hai una candela che manca un'accensione, su una Euro 4 la macchina te lo dice accendendo la spia dell'EPC. Al che con la diagnostica riesci a risalire a quale candela di quale cilindro.
Al prossimo tagliando eventualmente le fai cambiare ai volks.

 

[mr.black]

...alla fine sono riuscito a sostituirle levando i collettori dell'iniezione... lavoraccio!

 

[massimi80]

ciao..anche io vorrei cambiare le candele alla mia gnu...quale marca e modello hai usato sulla tua? ciao e grazie

 

[Peppe206]

Sono arrivato a quasi 100.000 km e pensavo di fare una buona cosa!
Anche levando la protezione in plastica non si riesce ad accedervi perche sono nascoste! (specialmente le 2 centrali)

ma ragazzi/e ... nn aspettate i 100'000 km!!! direi che ogni 30 40 mila sia meglio!!

 

[peppebug]

cambio candele

io alla mia ho proprio eliminato il pezzo di plastica sopra il motore. e' inutile e fastidioso.
per cambiare le candele io l' ho fatto una sola volta da me. ho visto che ci vuole una chiave molto fine, e per inserirle/estrarle serve un tubo di gomma. concordo sulla difficolta' . mi pare che sia necessario staccare i connettori dell' iniezione per avere un po di agio. l' ultima volta l ho fatto fare all' elettrauto e gli ho pagato il caffe', odio le difficolta' assurde delle auto moderne... loro sono abituati e hanno sempre i migliori attrezzi, visto che queste cose le fanno tutti i giorni.

davvero durano 100.000km? io le sto facendo a 20k, comunque non costano molto mi pare 25-30 euro il set all' autoricambi. ora ho NGK e sono molto buone.
aspettare che si accenda la spia motore e' un po troppo. gia molto prima le mancate accensioni possono causare danni al cat o alle sonde lambda.

ora per esempio alla mia ho problemi con la seconda sonda lambda, ha una risposta troppo lenta perche e' invecchiata. orbene talvolta perche non riesce a stargli dietro, sballa anche del 20-25% la carburazione, e ancora non accende la spia motore. la spia si accende quando il malfunzionamento e' prolungato, pero gia fa danno quando e' saltuario. meglio avere sicurezza. le candele sono importanti quanto cambiare l' olio regolarmente.

quando si avvertono seghettamenti specie ai bassi regimi e acceleratore pestato, o calo di 1-2 secondi di potenza (3 cilindri) sempre controllare le candele.

 

[phormula]

...quando si avvertono seghettamenti specie ai bassi regimi e acceleratore pestato, o calo di 1-2 secondi di potenza (3 cilindri) sempre controllare le candele.

Quoto peppe alla grande! E aggiungo di verificare anche le bobine, che sono singole, una per ogni cilindro. Spesso il problema dipende da una bobina e non da una candela.

 

[peppebug]

e

sulla mia la bobina e' singola e ha 4 uscite. (motore aqy del 99)

 

[Peppe206]

Quoto peppe alla grande! E aggiungo di verificare anche le bobine, che sono singole, una per ogni cilindro. Spesso il problema dipende da una bobina e non da una candela.

se la bobina dà problemi viene segnalato in centralina

 

[peppebug]

s

se la bobina dà problemi viene segnalato in centralina

si la bobina viene segnalata come problema, cilindro per cilindro, come " misfire" ovvero mancata accensione, e la diagnosi propone come causa anche la mancanza di benzina (low fuel), quindi non da una sicurezza matematica del fatto che il problema sia dovuto ad accensione o mancanza di benzina.

 

[Peppe206]

dipende da auto ad auto, c'è quella che segna come mancata accensione (segnalando il cilindro) e c'è quella che ti dice proprio bobina e n° del cilindro... ma mancanza di benzina non me lo segnala mai...

fare la prova non ci vuole molto, ci sono due metodi, uno è ad esempio se ti indica bobina del primo cilindro, si smonta quella e la si scambia con quella del 2° o 3°, si rimette in moto e la centralina (se la bobina è partita) ti risegnalerà l'errore nel cilindro in cui l'hai messa...

l'altra prova è anche piu' veloce, se la macchina ti gira a 3, e sempre per esempio ti indica il 1°cilindro, lasciandola al minimo bisogna alzare piano piano la bibina e si noterà che il motore rimane costante, mentre se si solleva una bobina funzionante, il motore girerà peggio...

 

[ambulanza]

mi dici come hai fatto?

...alla fine sono riuscito a sostituirle levando i collettori dell'iniezione... lavoraccio!

mi ci sto sbattendo adesso: ma come hai fatto?? praticamente bisogna smontare tutto l'accrocco in plastica nera che sta sopra al motore, in pratica i collettori, sennò non c'è verso di arrivare alle candele: è pazzesco, per una cosa stupida come cambiare le candele !!
lo fanno apposta per eliminare il "fai da te" e per poter dire in officina "eh, ma bisogna smontare il collettore di aspirazione, sono 3h di lavoro, cambio candele? 90 euro di manodopera !!
ma non mi avranno: ormai ho acquistato il materiale, mica posso ripiegare andando dal meccanico adesso !

 

[mihares]

lo fanno apposta per eliminare il "fai da te"

Non credo che gli ingegneri Volkswagen abbiano tenuto conto anche di quello mentre progettavano i collettori di aspirazione...
I motori della New Beetle provengono quasi tutti dal periodo in cui la VW si divertiva ad essere creativa coi suoi motori. Poi un po' hanno smesso. Ma non è stata la prima volta dei collettori che passano sopra la testata e forse qualche motore del genere in giro c'è ancora.

Due motori che hanno i collettori nella posizione "classica" (ovvero ripiegati verso l'anteriore della macchina e verso il basso) sono il 2.5 americano ed il 1.4, se non vado errato.
Il turbo non fa testo, dato che l'aspirazione è diversa e c'è meno bisogno di stare attenti alle geometrie per consentire ai cilindri di riempirsi bene.

 

[ambulanza]

Solo per i 1.6

Ebbene:
cominciamo con il restringere il problema: qui si parla da proprietario del 1.6cc e non a caso il primo post viene da un proprietario di 1.6: Non conosco l'agibilità sugli altri motori, ma questo è davvero una carognata, che sembra tanto fatta per impedire un accesso facile (come dovrebbe essere) in modo da poter svolgere le operazioni da sè, compreso il più classico e banale cambio delle candele, che sul 1.6 è proprio strnzo.

Io a questo punto in cui mi trovo ho smontato mezza macchina per cambiare le candele (non è vero: farò anche la distribuzione): non so se riuscirò a fare una guida con foto (quando stai con le mani sporche di grasso non viene proprio istintivo prendere la macchina fotografica e fare scatti), ma voglio dare un paio di indicazioni ai 1.6isti, perchè lo stesso manuale della Haynes ti lascia per strada con un laconico "smontare il collettore di aspirazione" riportato sulla procedura per il cambio delle candele....ma non dicono come e non è per niente, ma proprio per niente istintivo o facile.

La prima cosa che bisogna sapere e rispetto alla quale non vi conviene proprio giocare al ribasso sono gli attrezzi:
in particolare servono chiavi esagonali (la brugola) da 5mm e da 6mm professionali e lunghe: non le classiche brugolette ad L adatte per montare i mobili dell'IKEA: qui non se ne viene fuori se non si hanno un paio di Beta anche buone, con gambo lungo.
Poi vi serve una chiave a tubo da 13mm anche qui con prolunga direi di circa 20cm: la migliore ovviamente sarà la chiave a cricchetto, con bussola da 13mm e prolunga.

Altra cosa importante, in particolare per evitare urla di fidanzate o mogli premurose, è che vi servono vestiti da combattimento perchè vi potreste trovare letteralmente ad abbracciare il motore, dunque non ne uscirete puliti.

La seconda cosa che fa la differenza sapere prima di iniziare è che sì, è proprio così, non è uno scherzo divertente: dovete proprio smontare i collettori svitandoli dalla testata per raggiungere le candele in modo decente.

La terza cosa rispetto alla quale dovete rassegnarvi è che non esiste in questa macchina una sola componente che non stia tra i piedi per raggiungere qualsiasi altra componente: preparatevi dunque a dire ogni volta "devo svitare solo questa vite, ma per poterlo fare devo smontare quest'altro pezzo qui".

La quarta cosa: non vi spaventate quando vi sembra di aver fatto un casino e vi vedete già in lacrime in ginocchio davanti al vostro meccanico VW a supplicarlo di ritrovare il verso di tutte le viti che avete tolto:
siate invece "pignoletti": prendetevi un bel quadrato di cartone, inseriteci di punta le viti man mano che le smontate e scrivete sul cartone da dove le avete smontate: non serve una vite per volta, più o meno vi ricorderete cosa avete fatto: diciamo che vi basta il gruppo del tipo "queste qui vengono dal modulo dell'acceleratore" etc etc.

Altra cosa: io mi sono ritrovato con mezza macchina per terra perchè è la prima volta che ho messo le mani sul New Beetle, quindi non sapendo esattamente dove e cosa andare a svitare o tirare, e non volendo ovviamente fare danni, mi sono buttato di petto nell'operazione e quando vedevo che qualcosa mi dava fastidio la smontavo: non faccio quindi un elenco completo di cosa bisogna smontare per togliere sto collettore, anche perchè ripeto: io mi faccio pure distribuzione et al, per cui ci sta che ho smontato tutto, ma se uno dovesse davvero fare tutto sto casino solo per cambiare le candele davvero io non credo che ne varrebbe la pena (e soprattutto, rispetto a quello che ho fatto io, sicuramente c'è qualche pezzo che si potrebbe risparmiare di smontare).

Diciamo quindi che, a livello di principio, anche solo per lavorare bene e raggiungere con relativa comodità le vitine che dovete raggiungere, più roba vi togliete di torno, meglio lavorate: la scelta la lascio a voi:
1) la scatola del filtro dell'aria secondo me va tolta del tutto: non è complicato, è un lavoro molto "a incastro" quindi con un po' di pazienza vi liberate uno spazio molto importante sulla vostra destra.
importante una pinza regolabile da idraulico per aggrappare e stringere bene gli anelli strozza tubo da levare per poter smontare manicotti
2) davanti all'alternatore c'è una protezione, una sorta di "tavoletta" messa in verticale che francamente davvero non sono riuscito a capire a cosa serva se non per rompere i ****** a voi che volete svitare il collettore per arrivare alle candele: ecco, quella roba si può togliere: via il dado da 13 da una parte, via 2 bulloni da 13 dall'altra, e sto lamierino ve lo levate di torno.
3) proprio davanti a voi c'è un bel motorino con scocca di plastica (secondary air injection pump: anche quello va levato per avere il campo libero, o davvero non si capisce come poter arrivare alle brugole che avvitano il collettore: guardate bene, forse qualcuno vi riesce: io ho preferito toglierlo di torno.
è facile, sono 2 dadini che lavorano su bulloni annegati in supporti di gomma che sospendono il motorino; poi un po' di pazienza per trovargli la strada per sfilarlo ed è fatta.
4) dovete sfilare i tubi della benzina dal collettore: qui è importante: va tolta la pressione dall'alimentazione della benzina: per farlo la procedura è questa:
> aprire il tappo della benzina per togliere ogni pressione interna dal serbatoio
> aprire la scatolina dei fusibili e togliere il n.28 (pompa della benzina)
> inserire la chiave nel quadro e accendere il motore (che ovviamente si spegne subito).
> rispegnere tutto.
NOTA BENE: il manuale consiglia (non per caso) di staccare la batteria (lavorando con la benzina...) io però finora non lo ho fatto per paura di perdere la memoria della centralina (capirete, sono abituato alla mia Passat del 1993 e per me sono le primissime volte in cui fare i conti con la "computeristica": odio questa generazione di auto da gestire più come smanettone al computer che con la tuta e le chiavi inglesi).
Torniamo al nostro collettore: consiglio: quando sfilate i tubi della benzina tenete a portata di mano una piao di punte da trapano da 9 - 10mm: se le infilate "di sedere" dentro ai tubi appena sfilati saranno un ottimo tappo per la sicurezza e per la puzza.

5) altra informazione che a saperla è utile: proprio davanti a voi che dubbiosi vi chiedete come smontare sto collettore, ci sono 2 viti a croce, piccole ma evidenti, che vedete dentro alla plastica nera proprio dove i tubi curvano, sopra al motore. Ecco, non servono a niente, non le svitate, lasciatele perdere.

6) dovete togliere il modulo di controllo dell'alimentazione - acceleratore, insomma quell'altro elemento che sta su in alto, incassato sulla destra, proprio avvitato al "collettorone" in plastica nera che volete smontare: è pieno di tubi anche in metallo rigido che sono una vera scocciatura: per me meno roba si tocca e meglio è, dunque mi sono limitato a togliere le 4 viti di fissaggio agli angoli (ci si arriva dal fianco, non sono frontali) e poi la flangetta che attacca il tubo superiore a questo accrocco pseudo cilindrico: questo non per toglierlo dalla macchina (fare questo richiederebbe di staccare altri tubi e qui stiamo davvero troppo esagerando) ma per poterlo traslare quel tanto per almeno infilare le mani dietro al collettore.

Qui adesso mi fermo per ragioni di tempo: riprenderò il post dopo arrivando a definire proprio le viti da svitare per togliere il collettore.... a presto qui

 

[phormula]

Non dimentichiamo che certe scelte progettuali della GNU sono state imposte dal fatto che si è dovuta calare una meccanica esistente (quella della Golf IV) in un design che era stato definito a priori. Concept 1 era stata presentata senza meccanica, monta il motore di un carrello da golf per poterla spostare senza spingerla. Questo ha portato ad una serie di alchimie per farci stare tutto.
Se l'obiettivo fosse di eliminare il fai da te, basterebbe avere il vano motore sigillato, come l'Audi A2.

 

[ambulanza]

segue smontaggio blocco collettore di aspirazione su 1.6

riprendo il post di prima:
- prima cosa da aggiungere: vi serve anche una chiave Torx (quelle "brugole" a stella): qui ci si fa anche con le chiavette modello "ikea" ma il consiglio è sempre di procurarsi l'attrezzo valido: non dico le chiavi USAG, ma nemmeno quegli accrocchi da bancarella cinese: le viti teteske ti kaefer sono dure, anche con il frenafiletti e il tempo, e quando le dovete svitare è facile spanare un attrezzino da sorpresa dell'uovo di pasqua.
- ripreso dunque il post di prima e fatta tutta quella parte del lavoro, ecco il clou della faccenda:
dalla parte anteriore (quella che si vede) dovete togliere tutti i 6 bulloni con testa a brugola da 6mm che avvitano il blocco collettore alla testata del motore, e poi dovete svitare i dadi da 13mm a destra e sinistra (ma anche allentare senza toglierli perchè il pezzo è accavallato, non è un foro vero e proprio).
-Ok, questo è quello che si vede: ma il pezzo è duro, è grosso, non sembra voler venire via, siamo sicuri che ci stiamo muovendo bene? Si, la risposta è si, ma MANCANO DUE MALEDETTE BRUGOLE DA 5mm che sono situate proprio "dietro" al pezzo; uno non lo sa; e non si vedono; e nessuno lo spiega (per cui ve lo spiego io).
Allora: il pezzo in plastica, nella sua parte inferiore (quella affacciata sopra al motore e precisamente verso la parte dietro del pezzo) è conformato con due staffe, non sono vere e proprie staffe, come potrei dirvi...sono due occhioli messi in verticale a scendere e combaciare con altri due occhioli fusi che salgono verso l'alto dalla testata del motore: le viti a brugola da 5mm di cui parlo e che dovete svitare agiscono di traverso, dall'esterno verso il centro del motore, praticamente incernierando il gruppo collettore al motore.
- Ad essere logici sembra fatto tutto apposta con la buona volontà di far procedere così: si svitano di bulloni davanti, si allentano i due dadi da 13 liberando il pezzo, dopodichè lo si "solleva" facendolo ruotare proprio su quelle due viti a brugola che fanno proprio da perno di una cerniera, epperò...
1) probabilmlente la cosa funziona se si è liberato tutto il pezzo da tutti i tubi che vi sono attaccati e se dal vano motore sono stati rimossi tutti i componenti adiacenti che in qualche modo ostacolano il movimento: io invece non ho voluto rimuovere il modulo acceleratore e ho preferito "estrarre" il gruppo collettore sollevandolo e poi ribaltandolo su sè stesso tipo girando la pagina di un libro da sinistra verso destra, appoggiandolo poi dalla parte del lato batteria / filtro aria: in questo modo ho evitato di scollegare il tubo del vuoto del servofreno, che è strozzato con anelli speciali tipici VW per i quali sicuramente dovete comprare il pezzetto in VW, ma soprattutto dovete acquistare la pinza (mi pare si chiamino anelli Onegger o qualcosa di simile: sono quelli che usano anche per le cuffiette dei semiassi; ah, tra parentesi, io la pinza ce l'ho !).
2) in ogni caso sospetto che anche solo per ruotare, le due brugolette posteriori vanno almeno un po' allentate.
- Il vero problema è che dovete prima di tutto sapere che ci sono (da cui questo mio post); poi decidere se volete provare a fare il movimento di rotazione sollevando il collettore solo di quel tanto che basta per accedere alle candele (e se dovete solo cambiare le candele è sicuramente da provare).
- e poi, se decidete di svitarle, non le vedete, e qui i modi diventano solo due: o abbracciate il motore e "a tastoni" arrivate a sentire la testina della brugola e poi contorcendo le mani meglio del mago Dynamo riuscite ad inserirci la brugola lunga da 5..... oppure ho scoperto un altro modo con cui addirittura si dovrebbe riuscire a vederle: ma bisogna agire da sotto la macchina ( e non soffrire di claustrofobia): in quel caso io consiglio di svitare i due bulloni che tengono quel carter ad U rovesciata sopra ai giunti del semiasse e rimuovere il carterino; dopodichè allungando il braccio si riesce ad arrivare alla vitina e in qualche modo con l'occhio più o meno si vede pure: si, difficile, ma l'alternativa frontale è davvero solo a tastoni.

Insomma, milleseisti: cambiare le candele del New Beetle non è storia stupida come sul motorino (diciamo come su qualunque altra macchina), ma se lo volete fare fate tesoro di questa esperienza di smontaggio, almeno per metterci le mani sapendo come stanno le cose.
Ah, a proposito: ovviamente il collettore ha 4 guarnizioni che si schiacciano tra il pezzo e il motore: quando lo smontate credo che in teoria vadano cambiate quindi procuratevi il pezzo prima: io confesso di non averlo fatto e per ora ho riavvitato solo dopo una accurata (per quanto possibile) pulizia.

 

[fabfour]

Sto in una situazione imbarazzante. Fermo al benzinaio convinto si potessero cambiare tutte e 4 le candele. Non avevo mai letto il post sul forum con le avvertenze. Cambiare le candele è una minaccia.
Adesso siamo bloccati qua in diretta . ma si troverà la soluzione senza smontare nient'altro?
È la terza candela ...quella alta a destra diciamo verso il lato guida. Non si può avvitare . svitata si ma inaccessibile
....a dopo

 

[fabfour]

Ho lasciato la macchina la..al benzinaio.
Domani arriverà il meccanico e smonterà tutto quello che c'è da smontare.
Secondo me basterebbe una chiave flessibile o meglio come nella foto una prolunga flessibile non solo snodabile della beta la 900FL
Nb
La candela problematica è la 3 non la 4

 

[nando]

Io le ho fatte cambiare un paio di anni fa. Effettivamente non sono per niente di facile accesso. Il figlio del mio meccanico lavora in officina vw ed ha usato una chiave snodabile particolare che " incappuccia " le candele, ma soprattutto permette di staccare e riattaccare i cavi alle candele.

 

[fabfour]

È arrivato il meccanico e ha provato con un flessibile tipo quello cinese delle lampade da pc ma non passava o non ho capito non riusciva ad avvitare perché questo tiene la candela solo per la punta e non ci va la bussola per stringere .così ha chiamato il carroattrezzi e ha portato la macchina in officina a 800metri da lì. Gli ho solo detto di trainarla e non farmi pagare il conto di 10 euro per 100. Tra 1 ora vado a riprendere il mezzo

 

[fabfour]

Portata in officina hanno cominciato a osservare cosa rimuovere intorno e ci hanno rinunciato grazie alla pazienza del meccanico più giovane, che ha prima cercato di imbucare la candela con una calamita poi direttamente con la bussola da 13(?) e uno stelo fino semplicemente snodabile.
Ci ha messo mezz'ora ma ci è riuscito senza smontare niente...ma guardava con un certo dispetto l'alternatore , quindi da avanti ha cambiato la problematica III candela. Lui ha una golf iv è ha detto che sono cose che si fanno.
Beh allora grazie a lui si è risolto e il capo per il carroattrezzi e i 30minuti di manodopera mi ha cbiesto solo 40euro e trattando gli e ne ho lasciati solo 30! evviva!

Ah le candele erano il vero problema del minimo che oscillava e la accensione talvolta paurosa. Anche se per questo devo fare qualche altro test i rumori sono particolari lo ammetto anche se rari o estinti.
Candele Bosch unico elettrodo 12euro cad

 

[vercio69]

nulla da smontare

Salve a tutti, ho letto alcuni post sul cambio candele e quando qualcuno afferma che per cambiarle sul 1.6 benzina 75kw occorre necessariamente smontare il collettore d'aspirazione, vi porta a fare un lavoro non obbligatoriamente da effettuare, io le ho cambiate, senza smontarlo, dopo aver visto un video su youtube, quello sotto,vi occorre però una chiave a t snodata da 16mm a base stretta (20mm) lunga almeno 46 cm.le candele sono accessibili due dal lato sinistro e due dal lato destro del collettore d'aspirazione è utile sfilare prima i connettori (spinette ) di due dei quattro iniettori.ho tribulato per togliere e reinserire il cappellotto delle candela la terza da sinistra o la prima ,contando da sinistra, delle due a destra, inoltre mi è stato utile per recuperare le candele cadute un bastone modello antenna estensibile radio con punta calamitata, trovabile, molto probabilmente , anche nei negozi cinesi con circa un paio d' euro.
https://www.youtube.com/watch?v=5AFzp2FC1pM.
Spero che il post vi sia utile